А когда пришло время делать капиталку "ураловского" двигателя, оглядел я прилавки родимых рынков и магазинов запчастей, поднатужился, подсчитал сумму необходимую для покупки цилиндров с поршнями, кольцами и коленвалом, и аж заколдобился. Придя в себя после легкого шока, стал работать соображалкой, как и на чем сэкономить. Цилиндры мои требовали однозначной замены. Поршня в них разве что только не переворачивались в верхней мертвой точке, ремонт уже был последний растоптанный. И тут меня осенило. Ведь ВАЗовские поршня имеют диаметр 79мм! Сравнение цен на комплект поршней оказалось не в пользу "Урала", примерно 1:1.5 . Кроме того, комплекта ВАЗовских поршней хватает на два "Урала", а случись что с кольцами или поршнями в дороге, вдали от дома, какой головной болью станет поиск стандартных, "ураловских"?! Тогда как ВАЗовские можно купить в любом автомагазине, которых понатыкано на каждом углу!

Итак, к делу! ВАЗовские поршня требуют доработки. Сверху и снизу их можно доработать по одному из трех вариантов, см рис. 1,2,3 используя оправку рис.6. Ввиду конусности и овальности поршня необходимо выставить минимальное биение относительно оси вращения. Для любителей точных чисел могу сообщить, что радиальное биение не должно быть больше 0,05 мм. Осторожно! Не переусердствуйте при зажатии, ибо вместо овальной формы в поперечном сечении вы можете получить трехгранную. Так же см. рис.4.

Для облегчения поршня я cнял металл снизу бобышек см. рис.7, скруглил прилегающий к зеркалу цилиндра край юбки поршня радиусом примерно 0,5 мм, убрал концентраторы напряжений на внутренней стороне - глубокие риски, уступы, углы и т.п., бормашиной и заполировал. Пошня подогнал по весу с точностью до одного грамма.

Канавки под выход клапанов, на днище поршня, я изготовил на станке см. рис.4, но можно и вручную, на двигателе, при помощи фрезы сделанной из клапана см. рис.5.

Поскольку ВАЗовские поршневые пальцы толще "ураловских" на 1мм, пришлося поработать раздвижной разверткой. Поскольку я решил сохранить ВАЗовскую систему закрепления пальца ,то отверстие в верхней головке шатуна сделал меньше диаметра пальца на 0,05 мм.Если вы пожелаете сделать плавающий палец как в бобышках. Так и в головке шатуна, тогда отверстие должно быть больше на 0,02:0,03 мм, а в бобышках поршней следует проточить канавки под стопорные кольца. За один проход развертки не следует снимать более 0,05:0,07 мм, это поможет сохранить соосность верхнего и нижнего отверстий шатуна. Поскольку я разобрал коленвал для ремонта, то параллельность отверстий в верхней и нижней головках шатуна я проверял с помощью микрометра по оправкам вставленным в отверстия и по прилеганию оправок к поверхности поверочной плиты. В любом случае, не лишним будет проверить соосность с помощью гладкой оправки с наружным диаметром меньшим чем диаметр отверстия на 0,04:0,05 мм. В лучшем случае эта оправка должна проходить сквозь оба шатуна одновременно, без значительных усилий. В противном случае, следует подогнуть шатуны до совпадения отверстий.

Мне пришлось потратить немало времени, прежде чем я убедился, что без приспособления мне не удастся установить палец в головку шатуна, он застревал на половине пути даже тогда, когда я нагревал головку до цветов побежалости, это около 250С.

В приспособлении каждая из деталей "a" и "б"состоит из различных материалов:
1- сталь закаленная до твердости 42:47HRCэ;
2- жеcткая пластмасса (гетинакс, стеклотекстолит и т.п.);
За неимением времени и соответствующего оборудования (дело было ночью и в моем гараже), я ограничился плоской поверхностью платмассового вкладыша, но будет лучше, если она будет прилегать к поршню как можно более полно, с обязательным сохранением размеров 10мм и 50мм по нижней части седла, соответственно. Как пользоваться съемником, ясно из рис.10а и 10б.

В заключение могу добавить, что мой "Хомяк" прошел на ВАЗвских поршнях более 3000 км по дорогам Украины. Крыма и Кубани.

Владимир Тураев,
"ПАНДОР"
г.Павлоград

Источник: oppozit.ru