Одна из немногих серьезных модернизаций на отечественных оппозитах относится к середине семидесятых годов. "Уралы" и "Днепры" получили новый, двенадцативольтовый генератор с неслыханной по тем временам мощностью — аж целых 150 Вт.
Да, это было круто, но и тут в огромную бочку меда разработчиков, как водится, производственники кинули половник дегтя. С качеством изделий в нашей стране всегда было как-то не очень, и генераторы не оказались исключением. Проведя опрос своих многочисленных знакомых, эксплуатирующих оппозиты, я ужаснулся. И было от чего. Получилось, что каждый второй генератор выходит из строя еще в младенческом возрасте (хотя завод-изготовитель утверждает, что изделие не требует обслуживания в течение 40000 км пробега мотоцикла).
Та же самая сухая статистика указывает и на характерную, практически единственную, неисправность — обрыв провода обмотки возбуждения в местах его прохождения от контактных колец до катушки. Первым симптомом в этом случае является загоревшаяся контрольная лампочка, говорящая, что "пропала зарядка".
Однако прежде чем грешить на генератор, проверьте, что при включении зажигания на клемму "Ш" подается напряжение. Если да, то остается проверить исправность щеточного узла, а если и здесь все в порядке, то последнее, что можно сделать перед полной разборкой генератора, — измерить сопротивление обмотки возбуждения на контактных кольцах (предварительно демонтировав щеточный узел). Мои вам глубочайшие соболезнования, если тестер покажет "обрыв". В буржуазных изданиях следующий абзац состоял бы из адресов магазинов, где можно приобрести необходимую деталь. А у нас?
У нас проблемы. То денег нет, то купить негде. Поэтому будем ремонтировать ротор при помощи самых что ни на есть народных инструментов — кувалды и наковальни.
Снимаем кожух вентилятора, сам вентилятор, отверачиваем винты, стягивающие корпус генератора, и легкими ударами молотка по приливам для стяжных винтов 'спрессовываем' заднюю часть корпуса с вала ротора. Расшплинтуем и отвернем гайку на валу, снимем приводную шестерню и выбьем ротор из передней части корпуса генератора. При помощи съемника стянем с вала задний подшипник и удалим шайбу и стопорное кольцо.
Дальнейшая грамотная разборка ротора требует, по-хорошему, использовать какой-нибудь пресс. Но плохо у нас с обеспечением населения прессами. А вот хорошая кувалда есть у многих. Остается найти мощное основание и обязательно со сквозным отверстием. В идеале это классическая наковальня, хотя в крайнем случае подойдет и кусок рельса. Думайте сами...
Итак. Установим ротор на наковальню передним (с резьбовой частью) концом вала в отверстие и начнем выбивать вал из полюсных стаканов. Очень важно не пропустить момент, когда контактные кольца сдвинутся с накатки и их можно снять с вала, перекусив идущие к ним провода. Если это не сделать вовремя, то, увлекшись размеренным размахиванием кувалдой, можно превратить кольца в медные шайбы. После выпрессовки придется отреставрировать вал в том месте, где с ним контактировала кувалда, — убрать расклеп и восстановить резьбу крепления вентилятора. 
Следующий этап — извлечение из полюсных стаканов ротора катушки возбуждения. Тут возможны варианты, зависящие от того, как хорошо или плохо катушку обмазали лаком при сборке ротора. Иногда удается разъединить стаканы, не повредив каркас, — а иногда в руках остаются лишь его обломки и мочалка из проводов. В последнем, более плачевном случае, по обломкам восстанавливаем размеры каркаса и выклеиваем его из плотного прессшпана или другого подходящего материала. Далее на каркас наматываем 750-800 витков провода ПЭТВ диаметром 0.49 мм, виток к витку (то есть, например, первый слой укладывается слева направо, а второй справа налево).
В том случае, если катушка остается целой и невредимой, начинаем отматывать провод с надеждой, что может быть обрыв окажется близко, в пределах нескольких десятков верхних витков. В таком счастливом случае останется организовать второй вывод и начать сборку ротора с намотки бандажа из лакоткани и обмотки ее суровыми нитками и обмазки электроизоляционным лаком (подойдет любое жаростойкое клеющее вещество, например, бакелит, эпоксидная смола и т.п.). Все это относится и к новой самонамотанной катушке. На оставленные выводы длиной 100-150 мм наденем кембрики. 
Для сборки ротора потребуется оправка или кусок трубы подходящего внутреннего диаметра (большего, чем диаметр вала в районе резьбовой части и шпоночного паза, и меньшего, чем в месте посадки подшипника). Положим стаканы ротора с вложенной в них катушкой на наковальню над отверстием и через оправку запрессуем вал. Даже при использовании оправки на валу образуется небольшой расклеп. Удаляем его широким плоским напильником во избежание проблем с посадкой ротора в передний подшипник.
Проложим провода, наденем фигурную шайбу и займемся посадкой на вал контактных колец, на которых в местах старой пайки сделаем небольшие пропилы полотном ножовки по металлу, и облудим их. Когда провода подпаяны, убирем плоским напильником все неровности на кольцах в местах пайки.
Все, ремонт ротора окончен, можно собирать генератор. 
|
