Начните с подготовки рабочего места. Конечно, в пути приходится довольствоваться и обочиной, но в гаражных условиях эту операцию лучше всего выполнять на куске фанеры или картона
Желательно вымыть колесо. Из инструмента понадобятся только монтажные лопатки. Сначала выверните золотник и отверните гайку, фиксирующую его на ободе (если штуцер металлический). Далее необходимо "оторвать" борт покрышки от обода с обеих сторон. Для этой работы лучше всего подходят ботинки или сапоги с твердой подошвой. Сильно нажимая каблуком на борт покрышки, надо перемещаться по кругу до тех пор, пока борт не отойдет от обода. Эту операцию следует повторить, перевернув колесо.
Запомните правило: разбортовку начинают от штуцера, а забортовку, наоборот, заканчивают у него. Утопив каблуками борт покрышки, противоположный штуцеру, в желоб обода, оттяните борт у штуцера лопаткой и наступите на нее ногой или прижмите к спицам коленом. Второй лопаткой зацепитесь за борт в нескольких сантиметрах от первой. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы не "закусить" лопаткой камеру. Когда почувствуете, что борт "пошел", достаточно работать одной лопаткой. Извлекать камеру следует со штуцера. После этого можно (если нужно) снять покрышку с обода. Прежде чем вкладывать новую или заклеенную камеру, обязательно осмотрите внутреннюю поверхность покрышки. Необходимо проверить, нет ли там торчащего гвоздя, застрявшего острого камешка или кусочка стекла. Редко, но бывает, что причиной "прокола" является корд, который начал вылезать из покрышки. В этом случае на камере будут видны потертости. Такую покрышку лучше не использовать. Если же это обнаружилось в дороге, в этом месте на камеру желательно поставить прокладку. Вкладывать камеру нужно тоже со штуцера. При забортовке монтажная лопатка понадобится только в самом начале. Дальше в дело вступают опять каблуки ботинок. Ими надо заправлять борт, вдавливая его в желоб обода и равномерно с обеих сторон приближаясь к штуцеру. Однако если вы работаете со старой покрышкой, потерявшей от времени эластичность, то, возможно, весь процесс забортовки придется выполнять лопатками. Накачав колесо, обратите внимание, насколько равномерно покрышка села на обод. У колес с хромированными ободами тут проблем обычно не бывает. Крашеные обода, как правило, ржавеют в местах контакта с покрышкой, что создает трудности с посадкой шины. В таких случаях выручает мыльная вода, которой смачивают обод или борт покрышки. Часто мотолюбители спрашивают: при каких условиях хранения шины быстрее разрушаются? Шины обладают свойством с течением времени терять эластичность и другие качества вследствие окисления или старения резины. Под влиянием солнечных лучей, высокой температуры и достаточной влажности воздуха процесс старения ускоряется, отчего покрышки и камеры становятся более жесткими и менее прочными. Признаками старения являются затвердение резины и появление на поверхности сетки частых трещин, сначала едва заметных, но со временем все более увеличивающихся. Отрицательное влияние на резину оказывает низкая температура. Начиная с -10°С резина приобретает хрупкость, а при -15...-50°С практически все шины (за исключением покрышек, специально изготовленных для эксплуатации при низких температурах) теряют эластичность. Эксплуатация обычных шин при таких температурах неизбежно приведет к их преждевременному выходу из строя. К снижению прочностных свойств резины, нарушению и расслаиванию нитей корда приводит попадание на шины нефтепродуктов, минеральных масел и щелочей. Поэтому покрышки и камеры необходимо при хранении и эксплуатации тщательно от этих веществ оберегать. При хранении камер в свернутом, согнутом виде и навалом образуются складки, вызывающие ослабление стенок и появление трещин. Сложенные одна на другую "колодцем", камеры теряют форму, стенки сильно сминаются, и в дальнейшем при эксплуатации появляются трещины и разрывы.
