по материалам сайта
http://jawa.h1.ru
Алексея Климова
В зависимости от сложности ремонт производят либо непосредственно на мотоцикле, не снимая двигатель с рамы, либо после демонтажа силового агрегата. Первый случай встречается чаще: именно так поступают при замене поршневых колец, поршней, и цилиндра. Его мы и рассмотрим.
Прежде всего мотоцикл нужно хорошо помыть теплой водой со стиральным порошком и удалить грязь с потаенных мест двигателя и картера. После этого (предполагается, что мотоцикл установлен на центральной подставке) снимите седло и топливный бак. Теперь снимите колпачки со свечей зажигания. Рожковым ключом "на 8" отверните четыре гайки, крепящие карбюратор к цилиндрам. Пользуясь отверткой, ослабьте хомуты на резиновой муфте, соединяющей карбюратор с глушителем шума на впуске, и снимите ее. Стараясь не повредить прокладку, отделите фланец карбюратора - он общий для обоих цилиндров - и снимите его. Отверните гайки, крепящие к цилиндрам алюминиевые фланцы выпускных труб, и поверните трубы вниз, чтобы они не мешали дальнейшей работе. Снимите головки цилиндров. Осторожно нажимая на пусковой рычаг и придерживая цилиндры рукой, опустите поршень того цилиндра, который нужно снять, в нижнюю мертвую точку. Снимите цилиндр и сразу закройте отверстие в картере чистой тряпкой, обвязав ее вокруг шатуна, - это предохранит кривошипную камеру от попадания в нее посторонних предметов. Если нужно снять и второй цилиндр, поступите с ним точно так же. Кольца нуждаются в замене, если зазор в замке превышает 1 мм, это предельная величина. Однако измерить его можно, только сняв кольцо с поршня и вложив затем в цилиндр на расстояние 10-15 мм от верхнего торца. Когда снимете кольца (лучше старым проверенным способом - с использованием трех-четырех стальных пластинок шириной около 5 мм, введенных между кольцом и поршнем равномерно по окружности кольца), пометьте их, чтобы потом не перепутать местами: каждое должно встать в свою канавку. А чтобы не нарушилась приработка кольца к канавке, не переворачивайте его. Но если так случилось, имейте в виду, что более гладкая, блестящая сторона кольца всегда снизу.
Поскольку в верхних головках шатунов этих двигателей установлены игольчатые подшипники без сепараторов, снимать поршни без крайней необходимости не следует. Но если она возникла, нужно пользоваться специальным приспособлением. Процесс обратной установки поршня, вряд ли нуждается в пояснениях.
Теперь совет, точнее - напоминание, относящееся к установке поршня. На его днище нанесена метка L или R (левый или правый) и стрелка (она должна быть обращена вперед, к выпускным окнам). Завод-изготовитель поставляет в запасные части цилиндры только нормального размера трех классов: А, В и С.
Если износ цилиндра превышает допустимые пределы и его уже нельзя подогнать шлифовкой под близкий размер поршня, то цилиндр придется растачивать, притирать или хонинговать под поршень увеличенного диаметра. Дело это непростое. Если нет навыка и соответствующего оборудования, лучше не браться за него. Перед установкой цилиндров смажьте их зеркало моторным маслом. Очистите посадочную поверхность на картере. Проверьте положение колец на поршне. Устанавливая цилиндр, не прикладывайте слишком больших усилий. Если цилиндр не садится, снимите его, поправьте кольца относительно стопорных штифтов и повторите попытку. Под головки цилиндров установите новые прокладки. От руки заверните гайки крепления головок. Затем установите на место патрубок карбюратора и плотно закрепите его на цилиндрах. И только после этого окончательно затяните гайки крепления головок и цилиндров. Если у вас есть динамометрический ключ, дотяните гайки моментом 17,6 Н-м. Увеличивайте момент затяжки постепенно и равномерно. Остальные операции сборки проводятся в порядке, обратном описанному.
Б. Демченко,
"За рулем", №10, 1991г
|
