На мотоциклах "Иж" через 20~30 тыс. км пробега неизбежно появляется люфт в соединении маятника заднего колеса и рамы. Причина всегда одна - на заводе при установке маятника во втулки закладывают консистентную смазку.
Со временем эта смазка выдавливается из рабочей зоны втулок, и сухое трение неизбежно приводит к появлению люфта маятника. Пополнение смазки возможно только после демонтажа маятника, но это решает проблему лишь на время.
Предлагаю свой, проверенный на многих мотоциклах ижевского завода, способ многократного увеличения срока службы втулок оси маятника. Я сверлю в поперечной трубе маятника отверстие на расстоянии 70-80 мм от любого из торцов трубы и нарезаю в нем резьбу М4. Затем в уже установленный на мотоцикле маятник, в полость его оси закачиваю "под завязку" одноразовым шприцем любое трансмиссионное масло. Этим же шприцем откачиваю 8~10 "кубиков" из расчета на тепловое расширение масла. И закручиваю в "заправочное" отверстие винт М4, предварительно смазав резьбу краской или герметиком. Втулкам маятника таким образом создается настоящая масляная ванна. Благодаря герметичности узла на "Планетах" и "Юпитерах" четвертой и пятой серий смазка не вытекает.
После проведения этой модернизации срок службы втулок становится неограниченным. Один только пример; на моем "Ю-5" даже после пробега более 130 000 км (!) не удалось обнаружить следов хоть какого-нибудь люфта или износа. 
Следующий совет тем владельцам "Юпитеров" и "Планет", выпускные трубы которых имеют фланцевые крепления к цилиндрам. Беда в том, что при многократных снятиях - установках или из-за чрезмерных прилагаемых к гайкам усилий выгибаются ушки крепления на трубах. По этой причине бывает очень трудно добиться герметичности соединения цилиндр - труба.
Я использую простое в изготовлении и очень эффективное уплотнение (см. фото). Оно состоит из кольца необходимого диаметра, согнутого из тонкой медной проволоки диаметром 0,5~0,7 мм. Затем плотно, виток к витку, на кольцо наматываю асбестовый шнурок. Перед установкой смачиваю уплотнительное кольцо топливной смесью из бака и до упора затягиваю гайки крепления выпускной трубы, вставив кольцо между ней и фланцем цилиндра.
Такое уплотнение не только самым надежным образом герметизирует соединение, но и является многоразовым.
Кто ездил под проливным дождем, знает, что в любой момент может отказать один, а то и два цилиндра сразу. Причина всегда одна. Вода и грязь, летящие от переднего колеса, попадают на катушку зажигания, и происходит утечка тока высокого напряжения на "массу". В свое время для защиты от влаги использовали соски, пальцы от резиновых перчаток, но они ненадежны. Резина быстро "старела", трескалась и теряла диэлектрические свойства.
Чтобы не заниматься под дождем на обочине поисками пропавшей искры, я поступаю следующим образом. Выкручиваю из бобины высоковольтный провод и самым тщательным образом протираю посадочное место провода салфеткой, смоченной спиртом или ацетоном (для удаления грязи и влаги). Обрезаю высоковольтный провод на 25-30 мм со стороны катушки зажигания (эта часть провода уже вкручивалась в бобину и могла утратить первоначальные изолирующие свойства, а сами жилы наверняка уже окислились).
В отверстие бобины закладываю консистентную смазку, например "Литол-24", и вкручиваю на место высоковольтный провод.
"Литол-24" - хороший диэлектрик и никогда не позволит воде попасть в полость соединения. Раз в несколько лет желательно менять свечной колпачок и высоковольтный провод (на иномарках зачастую это одна деталь). Я попутно меняю и смазку. И поверьте, еще никогда в дороге не сталкивался с проблемами из-за воды на бобине.
все кредиты: банки России деньги в кредит статьи
| 
