Из переменного в постоянный и стабилизированный!
Что бы не говорили, а еще долго будут колесить ИЖи и «Восходы» с «Минсками» по нашим дорогам ибо альтернативы на наших разбитых дорогах им по достоинству нет. Многие мотолюбители устанавливают на «ИЖи» вместо штатных генераторов, генераторы от мотоциклов «Восход» или «Минск». Такая замена оправдана в сельских районах, там где трудно купить аккумулятор, да и электронное зажигание надежнее чем контактное. Технология установки таких генераторов описана в литературе достаточно широко. Поэтому заострять внимание на этом не будем. Я сам переделал не один ИЖ, но вот эксплуатация мотоцикла с таким генератором имеет один существенный недостаток, а именно – слабый световой поток при движении на малых скоростях движения. Так как мощность света зависит от оборотов, то у «Планет» свет горит буквально как «керосинка»!
Когда я установил в 1992 году на свой ИЖ ПС-350 такой генератор, я получил гору плюсов, не надо стало беспокоиться - что закипит электролит, что где-то «сядет» аккумулятор и т.д., но и конечно же минусы: электронное зажигание 1974 года разработки, рассчитанное на обороты мотоцикла «Восход», конечно же срезало верхние максимальные обороты, но учитывая те времена с качеством топлива и проблемами с аккумулятором с этим можно вполне смирится, но ездить почти вслепую ночью как то не «вкалывало». Тем более что у меня был генератор от спортивного ИЖа с напряжением в 6 вольт . А лампы на 6 вольт были уже в то время довольно дефицитны. До переделки, у меня в головном свете стояла галогенная, лампа 45х45вт которую генератор переменного ток просто не мог «раскачать». Я задался целью сделать генератор более мощным и поднять напряжение. У Г-427 (мощностью 65ватт) как известно имеется 4 отдельных групп обмоток, 1группа- 3 катушки – освещение, 2группа- 2 катушки – поворотники, 3группа- 1 катушка – стоп – сигнал, 4группа- 2 катушки –зажигание. Для начала я снял поворотные и стоп – сигнальные катушки, и установил вместо них три катушки от освещения, сначала я соединил их последовательно со штатными катушками и получил 12 вольт, но мощность всеже была недостаточна. При параллельном соединении мощность становилась солидной (практически 140 ватт!), но напряжение выше 8 вольт не поднималось, лампы 6 вольтовые уже перегорали, а 12в еще не горели полной мощностью. Тут пригодились знания по электронике, известно, что мостовой выпрямитель поднимает напряжение на 1,4 раза. Значит если 8 вольт умножим на 1,4 то получим 11,2 вольта! А это уже что-то, а дальше еще проще - поднять напряжение, не теряя в мощности можно с помощью электретных конденсаторов. Так и поступил, но для начала следует катушки освещения соединенные с массой мотоцикла изолировать от последней и вывести вывод на клемник, благо клемм свободных достаточно. Двухпроводной линией соединяем генератор с выпрямителем, а дальше минус соединяем к массе, а плюс к плюсовому проводу мотоцикла. Штатное реле – регулятор и провод от бобины следует отключить и заизолировать, это позволит использовать проводку мотоцикла без переделки. Только цепь зажигания нужно будет выполнить отдельным монтажом и с отдельным замком. Выполнив все операции, я присоединил конденсаторы емкостью 10000 мкФ с рабочим напряжением не менее 50 вольт(!) и завел мотоцикл. Свет горел что надо! При этом работал звуковой сигнал от 6 вольтовой Явы. Данным способом переделаны минимум три «ИЖа», один «Восход», один «Минск», «Урал» и «Вятка», отзывы только положительные. Особенно от «Планет», теперь при сбросе газа свет предательски не гаснет и не мигает. Сигнал работает любой мотоциклетный или от автомобиля, правда когда горит свет тока все же не хватает поэтому имеет смысл заменить его на электронный. Довел емкость конденсаторов до 14000мкФ, свет стал гореть как при работе с аккумулятором, только лампу тормоза надо заменить на 24 вольтную, иначе она перегорает. Когда потребитель не включен, происходит накопление энергии на конденсаторах, а так как питание не стабилизировано, то напряжение достигает практически до 30 вольт! Поэтому при включении лампы тормоза, последняя перегорает, тоже самое происходит и с лампами поворотникови и с реле, если они электронные.
Напоследок у меня перегорело реле поворотов. Конечно, это была последняя капля терпения. Решил стабилизировать напряжение питания. Но как оказалось, схем для стабилизации переменного генератора нет. Есть схемы где можно стабилизировать только уже выпрямленное напряжение, но ведь гасимое напряжение на регулирующем элементе будет нагревать последний и грузить генератор, особенно днем! А это лишняя нагрузка на двигатель, учитывая наш южный климат. Я нашел простую и удачную схему для таких типов генераторов. В этом стабилизаторе нет элемента на котором будет гасится лишняя энергия, тиристор работает как контакт реле. Как только энергия на конденсаторной батарее достигнет установленного значения, генератор просто будет отсоединен от нее и от потребителей. При уменьшении напряжения – подключен и напряжение возрастет. При езде днем, видно что генератор практически не будет подключаться, только для компенсации тока утечки конденсаторов.
Стабилизатор имеет очень простую конструкцию, благо электроника позволяет это сделать с очень небольшими затратами и минимум деталей, собрать такую схему под силу любому кто знаком с паяльником.
В основу стабилизатора для мотоцикла положена схема опубликованная в брошюре "В помощь Радио-любителю" выпуск 100 - 1988г. Где на странице 91 опубликована статья А.В.Коробкова "Приставка - автомат к зарядному устройству. Я ее просто адаптировал к условиям эксплуатации на мотоцикле. Вместо переключателя "Ручное - автомат" работают контакты реле РС9 (можно использоать любое реле, но желательно герметичное, с малым током удержания и виброустойчивое. всё же мот не авто ) её обмотку подключил параллельно конденсаторам, реле нужно для того чтобы при запуске принудительно открыть тиристор, всё… - схема работает как часы! Единственная настройка это напряжение отсечки 12,6 – 13,2вольта, ставиться с помощью подстроечника R9. Подробнее в приведенной выше статье.
В принципе светодиоды HL1 и HL2 можно и не ставить, хотя их можно вывести на панель, или оставив в схеме контролировать работу реле К1 и ее контактов при ремонте. Теперь на моей "Вятке" и свет горит, и сигнал электронный работает и поворотники мигают!(уже 5лет!). ПСу все же поставили аккумулятор, стали позволять возможности.
Катушки L1,L2,L3 приведенные в схеме – катушки генератора, и их схема соединения. Катушки L2,L3 – каждая состоит из трех последовательно соединенных штатных световых катушек. L1- катушки зажигания. Т2- типа КТ837, Т3-Т4 – КТ503. Положение контактов реле К1 в режиме – двигатель не заведен.
Электронную схему и схему соединения привожу ниже. Кстати можно точно такой модуль добавить к вашему стационарному выпрямителю исключив реле, а вместо контактов поставить тумблер режима "Ручное - автомат", тогда перезаряд аккумулятора вам не будет грозить. Соберите не пожалеете! 
|
