Итак, компьютер был выбран и куплен. Началась работа по его установке и настройке. Первый возникший вопрос – это то, куда бы это чудо поставить, так чтобы видно хорошо было, да управлять им было удобно, да чтоб дождь его не заливал, ну и чтоб не украли втихаря, пока я в магазин за сигаретами бегаю. Поскольку это измерительный прибор, то стоять ему желательно в панели приборов. К примеру, вот так:

Не самый хороший пример, но как вариант… была (и остается) идея поставить в левую «полупанель» корпус от спидометра со стеклом и поместить МК под стекло. Пока руки не дошли. От дождя его защищает стекло обтекателя. Чтобы влага не попадала в корпус прибора, кнопки управления я заклеил суперклеем, припаял проводки и вывел управление на руль, так удобнее. Кнопочки взял с велосипедной китайской сирены.

Поскольку МК предназначался для установки в салоне автомобиля, яркости индикатора не всегда хватает (хоть она и регулируется), когда солнце светит через плечо на панель – цифры видно слабо, приходится рукой прикрывать. Думаю, при установке под стекло эта проблема исчезнет. Так как глубина МК больше глубины корпуса панели приборов, в последней пришлось вырезать отверстие в нижней стенке, так что небольшая часть корпуса МК выступает под панелью приборов. Снаружи этого не видно.
Теперь про подключение. Подключается МК к бортсети мотоцикла (питание и контроль напряжения), к двум датчикам температуры (идут в комплекте), в разрыв сигнального провода в цепи датчик хола – коммутатор и к датчику уровня топлива в баке. Все провода объединены в разъем, так что можно быстро отсоединить МК. Итак, рассмотрим все цепи подробнее. С питанием проблем нет, я подключил провода к замку зажигания через самовосстанавливающийся предохранитель. По этой цепи МК контролирует питающее напряжение, в случае выхода его за диапазон (10-14) выдается звуковой сигнал независимо от выбранного на индикаторе параметра. Очень полезная функция, не один раз выручала мой аккумулятор от полного разряда.
С датчиками температуры тоже проблем не много. Они уже припаяны на проводах.

Один из них предназначен для измерения температуры в салоне, второй за бортом автомобиля. Ну, салона у нас на мотоцикле нет, зато есть двигатель с воздушным охлаждением и без контроля температурного режима. Так почему бы не начать контролировать тепловой режим двигателя? Сказано - сделано. Но в документации указана максимальная контролируемая температура – 60 градусов. Написал письмо разработчикам, оказалось что это не так. Можно мерить и больше (у меня до 120 доходило), только чтоб провода не плавились и погрешность больше. С проводами просто. Купил на рынке метр специального провода, выдерживающего высокую температуру (марку не помню) и подвесил датчик температуры на него. С установкой не стал мудрить, просто просунул его между ребрами цилиндра и прижал резиновой вставкой. Вот так:

Второй датчик поместил под панелью приборов за обтекателем, чтоб ветром не задувало. Вообще-то провода там длинные, так что можно устанавливать датчики куда угодно.
К цепи зажигания МК подключается посредством двух клеммных разъемов (идут в комплекте) в разрыв сигнального провода. То есть МК как бы имеет вход и выход (не перепутайте полярность). На вход подается сигнал с датчика Холла, так работает функция тахометра и неравномерность оборотов холостого хода. С выхода МК сигнал идет на коммутатор, который управляет катушкой зажигания. Сигнал на выходе не всегда идентичен сигналу на входе. Так работает октан-корректор, многоискровой режим, аварийный режим (при неисправности ДХ) и т.д. ФУОЗ (формирователь угла опережения зажигания) в этом устройстве не предусмотрен, хотя я и писал пожелания разработчикам. Зато есть возможность устанавливать разный УОЗ на холостых и рабочих оборотах двигателя. «Планетоводы» знают, как она может пинаться кикстартером.
Разъемным подключение сделано для того, чтобы была возможность быстро переключиться «на прямую», при неисправности или подозрении на неисправность МК. Для этого нужно просто переставить разъемы, восстановив целостность зеленого провода (см. рисунок).

К контактному зажиганию прибор можно подключать непосредственно или через специальный адаптер «Пилот плюс». При непосредственном подключении (нужно переставить перемычку на приборе) будет работать только тахометр, при подключении через адаптер, все функции сохраняются. Те, кто меня знает, могут спросить: у тебя же оптический датчик вместо ДХ, как с ним быть? Отвечаю – разницы для МК никакой нет!

И на закуску, расскажу об измерении уровня топлива. С этим мне пришлось повозиться. По легенде разработчиков, МК подключается к разрыву цепи провода между датчиком уровня топлива в баке и стрелочным прибором на панели автомобиля. Но на мотоцикле ИЖ нет ни того, ни другого, как быть? Отсутствие стрелочного прибора компенсируется резистором на 180 ом в цепи питания этого узла, а вот датчик придется устанавливать. Тут есть определенные сложности. Автомобильный датчик уровня топлива (кто не знает) представляет из себя корпус с переменным резистором и пластиковый поплавок на подвижной штанге. Штанга механически сопряжена с бегунком резистора. Поплавок свободно плавает в баке и по его положению можно судить о количестве топлива в баке. Для установки датчика на мотоцикл нужно как-то закрепить его в баке и подвести провода. Я выбрал датчик с «Москвича», с одним контактом (без датчика контрольной лампы), он самый маленький из попавшихся на глаза. Маленький то маленький, но в горловину бака пролезать не захотел, пришлось ножницами по металлу обрезать ему «юбку». Установить я его решил внутри бака на магнитах, чтоб не портить внешний вид мотоцикла. Магниты с динамиков либо плохо держали, либо не пролезали в бак. Помучившись, но не сдавшись, я наткнулся на магнитную подставку для мобильных телефонов. Магниты там с копеечную монету, а держат весьма серьезно. Раскурочив подставку, я достал оттуда заветные магниты (3 шт.) и приклеил к корпусу датчика. И примагнитил датчик к внутренней поверхности бака, рядом с горловиной. Получилось.

За четыре месяца эксплуатации, датчик ни разу не упал и даже не двинулся с места! Поплавок пришлось развернуть вдоль штанги, иначе он цеплялся за перегородку. Провода провел через просверленное отверстие в верхней части бака (там где он к раме цепляется) и заклеил это место тканью с эпоксидным клеем. Снаружи провода не видно, так что внешний вид мотоцикла не изменился.

Провода использовал маслостойкие в двойной изоляции, для надежности еще и термоусадку сверху надел. Хуже не будет. Для удобства снятия бака, соединение сделал разъемным, на «миниджеках» (та еще гадость). При подключении датчика к МК нужно соблюдать полярность. Некоторые могут сейчас спросить: а как быть с правильностью отображаемой информации об уровне топлива, ведь бак у машины 40 литров? Нет проблем, МК калибруется под любой объем и рельеф бака. Для этого включаем режим калибровки и, доливая по 3 литра топлива, запоминаем значения датчика. Так создается собственная настроечная таблица. Тахометр тоже программируется под разное количество цилиндров, да и много еще чего программируется. Все функции подробно описаны в инструкции, которая доступна на сайте производителя. Все, можно ехать.
С уважением Ваш Umka.